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No hay muchos tutoriales online para modificar patrones si tienes el perímetro pectoral limitado, es decir, el pecho pequeño (SBA - small bust adjustment). Yo he seguido los de Trena, que están muy claritos y otro en Sew L.A.. Mi problema no es que no me hayan salido bien, es que normalmente se me olvida hacerlos y me doy cuenta cuando la pieza ya está cortada y medio cosida. En fin.
El primer Jasmine (negro), con las prisas se me olvidó modificarlo y ahora nado en la blusa. Menos mal que con el estampado no lo nota nadie, pero lo noto yo ¡nunca mais!
Para la segunda versión he seguido las instrucciones del libro de Colette. Voy a mostrar paso por paso cómo se puede modificar el patrón para adaptarlo a una copa B*. Las fotos se pueden ver mejor, ampliadas, en el Flickr.
1.Traza el patrón y dibuja los márgenes de costura (1.5cm) que ya se incluyen en el patrón.
2.Identifica el ápex del busto (el pezón, para entendernos) en el patrón. Normalmente está a unos 2 cm a la derecha de la pinza del busto.
3.Mide la sisa (sin los márgenes de costura) y haz una marca aproximadamente a la mitad (en mi caso, a 11.5 cm). Dibuja una línea que une esta marca con el ápex.
4.Con una regla de patronaje o con una escuadra de 90º, dibuja una línea desde el ápex hasta base del patrón (aqui se nota que soy de letras y que el vocabulario de la geometría se me escapa). Si hubiera una pinza en la cintura, la línea acabaría en el centro de la pinza.
5.Dibuja una línea desde el ápex hacia la pinza del busto, que pase por la mitad de la pinza. Haz una marca 0.5 cm (una chispilla, en almeriense) justo ántes del ápex.
6.Marca el nuevo ápex del busto según las medidas de tu cuerpo. En mi caso 9 cm en vez de 10.5 cm, desde la costura central hasta el ápex. Sin contar el margen de costura, se entiende **.
7.Corta las 3 líneas dibujadas: la de la sisa hasta el margen de costura y la de la pinza hasta 0.5 cm ántes del ápex.
8.Mueve la parte cortada (izquierda) del patron hacia la derecha, en mi caso 1.5cm. La pinza del busto automáticamente se hace más pequeña. Mueve la costura central hacia abajo, para mantener las proporciones en la cintura. Fija todas las modificaciones con cinta adhesiva.
9.Esto no viene en el libro, y no sé si tiene que ver con tener el pecho pequeño, pero yo he notado que los escotes, en general, se desbocan (¿tengo el torso pequeño? ). En cualquier caso, una pinza mínima en el escote me soluciona el problema.
10.Ahora el ápex debería estar a unos 9 cms de la costura central. Redibuja la pinza, el vértice a unos 2 cms a la izquierda del nuevo ápex.
11.En principio el patrón está listo. Para trabajar mejor, traza de nuevo el patrón, con los cambios incorporados, sin olvidar las marcas y el hilo de la tela.
12.¡Importante! Si la alteración afecta a otra pieza del patrón (en mi caso, las vistas del cuello), no te olvides de modificarlo acorde con las nuevas medidas.
*Nota 1: yo, obviamente, no he seguido cursos de patronaje profesional, por lo que todo lo que aquí se explica es el resultado de mis propios experimentos. No pretendo dar lecciones a nadie, sino ayudar a adaptar un patrón. Puesto que cada mujer tiene un cuerpo diferente, lo que funciona para mí puede no funcionar en otros cuerpos. Coge la regla y cambia el patrón para que se ajuste a tus medidas, cóselo en una tela barata hasta que estés contenta con el resultado. Cuesta tiempo, pero merece la pena.
**Nota 2: en el libro el segundo paso de la modificación parte del ápex de mis propias medidas, no el del patrón. Yo lo he hecho al revés por puro despiste, para variar. Pero no importa, sólo significa que el patrón se mueve de derecha a izquierda y yo lo he hecho de izqda a dcha.
While FBAs are everywhere, there not many online tutorials to make SBAs (small bust adjustment). I’ve followed Trena’s, they’re very clear, and this one from Sew L.A.. It’s not that they haven’t worked, it’s just that I forget to do it and realize it when the fabric is already cut and probably sewn *sigh*.
With the first Jasmine (noir), I was in a rush and I completely forgot to adjust it, so now I swim in it. Nobody notices, thanks to the busy print of the fabric, but I do - never again!
So when I started the second version, I tried the SBA from Colette’s book. So here it is, step by step, how to modify this pattern to fit a B cup*. You can check all the photo’s, enlarged, in Flickr.
1.Trace the pattern and draw the seam allowances (1.5 cm).
2.Identify the apex of the bust (that’s the nipple, people) in the pattern. It should be about 2 cm to the right of the side dart.
3.Measure the armscye seam (minus seam allowance) and mark it approx. halfway (in my case, 11.5 cm). Draw a line from this mark to the apex.
4.With a pattern rule or 90º set square, draw a line from the apex to the waist. If the pattern had a waist dart, the line would go through it.
5.Draw a line from the apex to the side seam, through the side dart. Make a mark just before the apex.
6.Mark the new bust apex, according to your body measurements**. In my case it’s 9 cm instead of 10.5 cm, from the central seam. Not counting the seam allowance, obviously.
7.Slash the 3 lines: the first to the armscye not all the way, only up to the seam allowance (it’s a pivot point, not a proper slash). The side line is cut up to the mark just before the apex.
8.Move the left side, overlapping to the right (about 1.5 cm in my case). The side dart becomes narrower. Move also the right side, to keep up with the proportions of the waistline. Tape everything to keep it in place.
9.This step is not part of the SBA, but I often have gaping neckline problems. I don’t know if it has anything to do with a small bust or just a narrow torso problem. In any case, a tiny dart in the neck usually solves my gaping problem.
10.So now the apex is about 9 cms. from the central seam. Redraw the dart, about 2 cm to the left of the apex.
11.The pattern is now finished! I like to retrace it again, to have a clean pattern and avoid messiness when cutting the fabric. Repeat the whole process if necessary.
12.If the adjustment affects other pattern pieces -in this case the neck dart would affect the facings- modify accordingly.
*Note 1: I haven’t, obviously, followed any pattern drafting courses. What you’re reading here are the results of my own experiments. I don’t pretend to be an authority in drafting, I'm just trying to help adjusting a pattern. Since every body is different, what works for me may not work for you. So take out your rules, adapt it to your measures, sew a muslin, and modify it again till you’re happy with the results. It takes time, sure, but it’s totally worth it.
**Note 2: in the book, the second step asks you to identify the bust apex of your own body not the pattern’s. I didn’t notice till I had made all the modifications, absent minded that I am. No worries, it means that you have to move the pattern from right to left, instead of left to right like I did. The result should be the same, if not, please let me know!
